Отдых в Израиле и Иордании. Часть 3


На ресепшене нашего отеля висел список экскурсий, предлагаемых отелем постояльцам. Так, например, одна из целей нашей поездки – посещение древнегреческого  города – Герасы (местное название – Джераш) вместе с посещением замка крестоносцев – Аджлун, обходилось в 12,5 динар с носа на машине с четырьмя туристами (50 динар с машины). Наши расчеты на предмет взятия машины на прокат или поездки в Джераш общественным транспортом склонились к приобретению поездки в отеле. Самостоятельно в Джераш конечно можно было доехать, но была проблема с возвратом и можно было гарантировать только посещение ее, а тут еще и вдобавок можно было взглянуть на замок крестоносцев. Так как времени в Аммане у нас было мало, а программа насыщенна, то вопрос с выбором способа поездки был решен. Утром после завтрака нас ждало такси в виде Тойоты Короллы и двое попутчиков, так и не узнали из какой страны – вроде англичане. Вез нас немолодой араб, который оказался достаточно профессиональным водителем. Сначала мы поехали в Аджлун, который находился гораздо севернее Джераша (то есть мы проехали Джераш, не заезжая на руины старого города). Местность была гористая, причем горы были покрыты плотным лесом и в принципе напоминали наши уральские.

Замок Аджлун на вершине горы
Система замков крестоносцев в Иордании напомнила мне систему охранных пунктов из фильма «Властелин колец» - когда на вершинах гор находились в прямой видимости друг от друга сторожевые посты огнем извещавшие друг друга о приближении врагов. Замок Аджлун являлся одним из звеньев такой цепи и находился на вершине большой, покрытой лесом горы. Когда мы подъехали поближе, я понял, что все замки, которые я раньше наблюдал в Европе, лишь жалкое подобие замков крестоносцев в Иордании. Замки Европы были рассчитаны прежде всего для того чтобы феодалу было где отсидеться во время восстания крестьян или каких-либо междоусобных войн. Замки Иордании были оплотом крестоносцев на рубеже борьбы за право нахождения на Святой земле и ребята, которые пытались их захватить были гораздо покруче. Это даже были не замки, а целые крепости, созданные для защиты захваченных в ходе крестовых походов земель.

Развалиы замка Аджлун
Несмотря на кажущуюся несокрушимость все крепости крестоносцев были захвачены и разрушены сарацинами под предводительством блестящего полководца Саладина. Аджлун сохранил крепостные стены, местами сильно разрушенные, и часть внутренних помещений, где разместился музей с экспонатами тех времен и часть пустых помещений с огромными бойницами и башнями.

Входной билет в замок стоил один динар с человека, за эти деньги туриста еще и подкидывали на машине от касс у нижних ворот замка до центрального входа и обратно. Побродив около двух часов по замку, осмотрев его снаружи и пофотографировав открывающиеся с горы окрестности, мы сели в нашу машину и направились в Джераш.

Ворота в город Джераш

Греческая Гераса отчасти повторила судьбу римской Помпеи – с разницей в том, что Помпеи были погребены вулканическим пеплом Везувия, а Герасу накрыло огромным селем, что позволило одному из древнейших городов мира сохраниться практически в первозданном виде. Окружённая домами современного Джераша, древнегреческая Гераса словно оазис тысячелетней истории поражает своей прекрасной сохранностью.
Входной билет стоил 8 динар. Мы протиснулись среди рядов торговцев сувенирами и вошли в ворота старого города.

 

Развалины Джераша

Слева находились руины ипподрома, в бывших подвалах которого теперь располагаются выставки найденных при раскопках города экспонатов различных артефактов. Прямо по курсу, в центре руин города виднелась правильная, сложенная огромной брусчаткой площадь - форум древней Герасы.

Греческий форум в Джераше

У меня небольшой опыт посещения руин древних городов, но скажу честно, что Гераса меня впечатлила. Я до сих пор поражаюсь масштабу каменной застройки города, существовавшего более 2000 лет назад. Улицы города, выложенные камнем, с обеих сторон окружены остатками колонад, а на перекрестках, которые образовывали какие-то крытые павильончики. До сих пор не понимаю зачем это понадобилось грекам - окружать свои дороги такими колонадами - вещь дорогостоящая и сложная конструкционно.

Древняя улица в Джераше

Однако больше всего убил тот факт, что мизерный древнегреческий городок с населением порядка 5 тысяч жителей имел аж два амфитеатра. Это я еще про ипподром не говорю. У нас в Башкирии десятка два городов с населением 50-150 тысяч без всяких там театров даже в единственном экземпляре. А тут целых два - просто непозволительная роскошь!!!

Кстати, интересный момент - амфитеатры отличались друг от друга своей архитектурой - строением выходов, а также наличием в одном из них каменных лож - во втором их не было. Мы пошутили, что видимо один был для богатых, а второй для бедных. У амфитеатров оказалась хорошая акустика - мы посидели на сиденьях разного уровня - оказалось, что слышимость и видимость отличная. В части этого нам помогли местные товарищи, одетые в национальные одежды и играющие на каких-то подобиях волынок - видимо тоже национальных инструментах.

Развалины храма в Джераше

Фотографируя все окрестности и снимая короткие ролики на фотоаппарат, я начал произносить речь об отсутствии в Иордании русских туристов и не ласкающей слух родной речи, как обернувшись увидел группу людей, идущих за гидом, который на великом и могучем доходчивой объяснял окружающим историю древнегреческого города. Вот так-то. Русские точно есть везде, даже если думаешь, что их там нет.

Амфитеатр в Джераше

Окончив осмотр города мы вернулись обратно к ипподрому. Там местные жители, одетые в костюмы римских легионеров устраивали костюмированное представление, немного поглядев на них, мы прошли снова через ряды торговцев и, сев в машину, отправились в сторону Аммана. По пути водитель тормознул на какой-то развилочке и показал направо.

река Иордан

Вдали блестела на солнце река Иордан, а на другом ее берегу был виден Израиль.

Продолжение в следующей статье...

Яндекс.Метрика